或許不用多一百年，地球再也沒有分明四季，誰還要執著秋冬穿皮革羽絨、春夏穿輕絲棉麻？今個SS26，設計師們一於少理，皮革遍佈天橋，奇妙在，第一眼，未必會認得它是皮革，各個品牌使出渾身解數實驗各種皮革工藝，洗去一貫的厚重硬朗，賦予它屬於這個季節的Fluidity。

BOTTEGA VENETA
WEAVING A NEW ERA

BOTTEGA VENETA是皮革專家，天橋上滿是皮革不稀奇，奇就奇在，連壓根不像皮革的，居然也是皮革，那就是神乎奇技。SS26是LOUISE TROTTER入主BOTTEGA VENETA擔任創意總監後的首個系列，她開宗明義：「我喜歡BOTTEGA這個詞，它言簡意深，象徵著承載意大利悠久歷史與多元文化的工坊。這裡匯聚了手工藝的力量，集眾匠之長，是精湛技藝、能工巧匠與無數穿戴者共同成就的結晶，體現了手藝與匠心的完美合一。」她清楚不過，工藝，尤其是INTRECCIATO皮革編織工藝是品牌之本，而她的任務，是將這超越半個世紀的經典換上嶄新面貌，而她確實做到了──甚至是面目全非。

別誤會，這絕不是貶義。開場的第一個LOOK，以INTRECCIATO編織的衣領、KNOT作鈕扣的大衣大抵已是對皮革最經典保守的演繹，接下來統統是耳目一新的驚喜：藏在西裝外套內普通不過的藍白間條恤衫，不是棉質，而是用一藍一白的極幼皮革織成，將奢華融入日常；披披搭搭的慵懶毛衣，原來又不是羊毛，而是用上黃、白色的皮革用織冷衫的方法織成，卻與毛衣一樣柔軟（又不是所有毛衣都這麼處理，其中又巧妙地融入真．毛衣來混淆視聽）；眼看是洗水牛仔JUMPSUIT，其實是以羊皮製造，再施以特別處理手法，塑造出深淺不一的雲石效果，帶出牛仔的視覺；明明是像麻質的深啡斗篷，實質是以2MM的幼條NAPPA皮革人手編織，當中集50個工匠之力、用了超過十萬公尺的皮革織帶、需時約4000小時才完成，雖是皮革，卻輕盈流動⋯⋯BV用實力證明，將皮革造得不像皮革，是工藝的最高境界。如此一來，再看一整塊皮革裁成的流麗長裙、立體建築輪廓的皮褸、INTRECCIATO編織的TEE和乾濕褸，忽爾尋常不過。天橋上無處不見INTRECCIATO編織工藝，LOUISE TROTTER意旨明確－－她深明這項柔軟卻富功能性的設計語言，工藝本身就足以訴說一切，她說：「INTRECCIATO編織工藝是BOTTEGA VENETA的語言與隱喻。兩條皮革交織合一，變得更加堅韌與完整。自品牌創立以來，協作與連結始終是核心精神。」今年是品牌的60周年，LOUISE TROTTER重回根源，為這逾半個世紀的工藝注入新生命，是真正將傳統與創意融合，走向新世代。

LOEWE
SECOND SKIN

有JONATHAN ANDERSON的珠玉在前，任誰接下LOEWE創意總監之位也是壓力山大，JACK MCCOLLOUGH和LAZARO HERNANDEZ這設計師雙人組未驚過，為品牌畫下的第一筆，將屬於春夏的繽紛色彩，結合LOEWE一貫的皮革實驗，據他們形容，這是一個關乎西班牙的熱情和性感，關乎肌膚和身體的系列──而皮革理所當然是第二層肌膚。SS26天橋上的第一個LOOK，是搶眼的黃搭紅潛水衣配上立體輪廓的黑色皮褸，那緊貼身體雕塑出來的硬朗曲線，是經3D打印出模型再將皮革熱壓成形，JACK MCCOLLOUGH和LAZARO HERNANDEZ由此宣示，他們清楚明白，LOEWE擁有近180年製造皮革的歷史根基，而他們要做的是以獨特視角進行新穎詮釋。

LOEWE的皮革工藝，CRAFT一直比皮革更重要（看JW ANDERSON用十年推動LOEWE CRAFT PRIZE成為品牌核心頌揚工藝創意便知曉），JACK MCCOLLOUGH和LAZARO HERNANDEZ自然不會忽視這種工藝精神，二人在SHOW NOTE上表示：「在LOEWE，我們擁有探索和實驗的自由，皆因這裡有獨特的材質運用和工藝文化。」所以在系列中，皮革從不是簡單皮革。由開場的立體皮褸，到之後出現色彩燦爛、綴滿小花的BELL-SHAPED連身皮裙，先是那鮮艷得近乎發亮的色彩，不是染色，而是由兩個工匠運用同步手繪技法，在皮革髹上顏色，延伸至花卉圖案，亦是同樣道理，由工匠一筆一劃手繪。其後一黃一綠帶皺摺的A-LINE皮革連身裙，上面的刷白痕跡是用上噴繪技法製成。普通不過的T恤牛仔褲，T恤之所以硬挺，是因為當中用了融入金屬線的皮革「紗線」編織出皺摺；牛仔褲又其實是皮褲，近看才知那刷毛質感，是將皮革裁成細碎流蘇而成，一一示範皮革與工藝之間的完美平衡。JACK MCCOLLOUGH和LAZARO HERNANDEZ首次交出的這場皮革實驗，合格有餘。

MIU MIU
MAKING OF OLD

MIU MIU當時得令的程度是，無論MIUCCIA PRADA端出什麼，Z世代也會買帳，而今個SS26，她讓MIU MIU GIRL換上一條圍裙工作去。MIUCCIA PRADA直截了當，這個系列是關於「AT WORK」，由「工作」直面女性所面對的困境和現實，是以圍裙作為勞動的制服，成了系列核心。她解釋：「從工廠到服務業，再到護理和居家生活，圍裙象徵工作，表達關於不同類型工作的意識和理念，甚至更深層，它代表著女性的付出和所面對的挑戰。」在她眼中，圍裙不只是圍裙，因應不同物料、形態和用家，意義亦隨之轉變，它是工廠女工的帆布口袋圍裙，是家庭主婦的棉質花邊圍裙，也是醫護人員的保護服……它們全都出現在今季天橋上，而出自MIUCCIA PRADA手上，理所當然變得精緻，系列中就有不少皮革製造的圍裙，或加入RUFFLES、穿孔等細節，甚或在花花圍裙外披皮褸等，一致的是，皮革上帶著老舊痕跡，正是為了呈現「AT WORK」勤奮辛勞的狀態。

但MIU MIU的舊，自當不是真的VINTAGE，而是刻意造舊，這已是近年品牌的招牌皮革工藝，常見於品牌經典LOAFERS、CHELSEA短靴、ARCADIE、POCKET及WANDER手袋，以至飛行員外套、大褸等，不少人就是為了買它的舊。最近MIU MIU便推出了「MAKING OF OLD」企劃，細述品牌這項造舊工藝：先是搜羅品質上乘的皮革，工匠會深入研究其特點，以保留天然美態和歲月痕跡；其後工匠會人手反覆打磨、水洗和刷拭皮革，同時結合創新技術，經過多重繁複工序，塑造出歲月鉤沉的獨有光澤和韻味。不用等年月過去，VINTAGE古著感，即買即有！

HERMÈS
FREE REIN

試想像，在法國南部的荒野沙地，盛夏的燦爛陽光之下，一個女騎士騎著白馬自由馳騁，走過之地都刮起風沙，一派率性灑脫，她穿的是什麼？大抵是愛馬仕今個春夏系列。「美國有狂野的西部；法國有狂野的南方。」愛馬仕藝術總監NADÈGE VANHÉE說道，今季她正是從法國南部地區CAMARGUE汲取靈感，這裡是白馬卡馬格馬（CARMARGUE HORSE）的棲息地，當地的「牛仔」利用白馬來驅趕公牛，那自由奔放、狂野瀟灑的姿態，她帶到今季的女騎士身上。

NADÈGE VANHÉE在愛馬仕豐富典藏中找到一個CAMARGUE古老馬鞍，其鞍橋靠背刻上駿馬和騎士的印記，飽歷風霜，這歷史遺緒成了設計的起點，馬鞍的絎縫細節、馬甲、韁繩等貫穿整個系列。看第一個LOOK，已經齊集這些馬術元素，流暢線條的小羊皮束繩馬甲、仿馬韁皮帶、同色系的皮褲皮靴，外披一件拼接絎縫皮革的長褸，一開首已表明，皮革是主軸。而NADÈGE VANHÉE的目標，是要將皮革造得輕靈飄逸，才能為女騎士賦予自由。最有FREE SPIRIT的一定是在系列中由頭見到尾的皮革馬甲，不是一件，而是幻化各種變奏，更見品牌的創意和工藝，像HARNESS、BRA TOP、小背心，如常穿在裡面固然性感優雅，束在帆布拼羊皮絎縫短外套外面卻是剛強有型，硬朗的絎縫馬甲內配以透視上衣又剛中帶柔，在馬甲內配襯絲巾更是前所未見的新穎穿法，千變萬化層疊出嶄新視覺。系列亦處處可見源自馬具的皮革工藝，例如從皮革半截裙的弧線可見取自鞍翼的元素；借鑑馬鞍的悠久絎縫工藝，用到皮革大衣上，變成充滿立體感的浮雕拼縫設計；小牛皮外套帶著光亮色澤，是因為仿照CAMARGUE馬鞍加入蠟塗層⋯⋯它們不為了防護，而是為了呈現更輕柔、圓潤、貼身、流動的狀態──過去是拘束，如今則是解放。

BURBERRY
INNOVATION AND REBELLION

BURBERRY的TRENCH COAT，在秋冬換上皮革造並不稀奇，但如今這個春夏系列，卻是七成都是皮褸，英倫夏日怎麼了？品牌創意總監DANIEL LEE說起SS26的靈感來源是音樂，尤其是每到夏天，英國到處都是音樂祭、戶外演唱會，音樂伴隨時尚，總令英國瞬間鮮活起來，他說：「音樂人總是有自己一套出色的風格，他們無畏於展現自己的穿著與聲音。」所以炎炎夏日穿起皮褸又有何不可？最緊要搖滾有型！

經典的TRENCH COAT捨去GABARDINE，統統換成硬朗不覊的皮革，並改為去到膝上的短身剪裁，再披上綠、黃、藍、紫等鮮艷色彩，配搭窄腳西褲，帶回六十年代THE BEATLES的英倫西裝造型。六、七十年代的嬉皮風潮，DANIEL LEE用流蘇、鉤針編織、PAISLEY腰果花圖騰來演繹，例如湖水綠的皮革TRENCH COAT在衣領、手袖綴以流蘇；麂皮大衣經雷射切割，造出凹凸有致、恍如蕾絲的PAISLEY腰果花圖案；喇叭皮褲的褲腳加入鉤針編織的細節；頸巾（別問為什麼夏天穿皮褸不夠還要加頸巾！）亦是以皮革編織，並在尾端放以流蘇，叛逆桀驁的造型之下卻是滿滿的精緻工藝。如此一來便明白DANIEL LEE的心思：皮革放諸秋冬太理所當然，用於春夏還清新奔放才更考功架。

TOD’S
IN LIGHTNESS

一年四季，皮革都是TOD’S的設計核心，秋冬猶自可，來到春夏，難上加難。這讓品牌創意總監MATTEO TAMBURINI從別處發掘靈感，今個SS26，他從CLAUDE NORI的著作《AN ITALIAN SUMMER》中獲得啟發，他說：「我想喚起夏末慵懶、略帶漫不經心的氛圍。」米白、橙啡、泥黃的大地色調；緊貼身體、輕盈垂墜的皮革，帶出一股自在隨性。

以柔制剛從來不易，這個系列卻滿是皮革的「柔」，這才更見TOD’S的皮革工藝。第一個LOOK，簡單一襲A-LINE皮裙，隨模特兒的舉手投足，皮革沿著身體垂墜流動，見得到的是皮革的極致柔軟。接下來，一再推翻皮革的既定印象：以為間條恤衫是棉造，其實是皮革，搭在皮裙外邊完全不覺累贅，便知皮革造得有多輕多薄；風衣、西裝外套的內裡用上皮革製造，增加硬挺度之餘也是翻領的裝飾細節；最後幾套WRAP DRESS，是用上不同顏色的條狀皮革拼接縫製而成，卻如絲巾般緊緊包裹身體。能將堅韌皮革造得像棉又像絲，輕柔貼服，那就是TOD’S舉重若輕的匠造功力。